la Caldera Volcánica de Majada Redonda

El cristalito de hoy también viene disfrazado de documentales de La 2.

Esta vez fue mi amigo Enrique quien me propuso una excursión al centro de la Caldera Volcánica de Majada Redonda. Él, como suele suceder, haría de sherpa. La verdad, sus mercedes lo saben, a mí me resbala un mucho todo esto de la arqueología, la minerología y por ende la vulcanología; lo mío siempre fue el elemento humano. Pero un guacabaud al centro de la naturaleza es un caramelo difícil de rechazar.

Así que mientras nosotros vamos, les guío por si alguno de ustedes quiere seguirnos. Y para que no te pierdas...

Antes que nada deberíamos saber que es una Caldera Volcánica. La Wikipedia dice que "una caldera volcánica se forma cuando se derrumba la cavidad magmática de un volcán. El cono se hunde y deja una depresión circular en el terreno.
La producción de una caldera es uno de los eventos más devastadores e impresionantes del vulcanismo. El colapso del techo y del edificio del volcán se produce tras un proceso muy rápido (pocas semanas o incluso días). Y está ligado a erupciones de alta explosividad en las que llega a expulsarse 2000 kilómetros cúbicos de magma".

Algunas de las "bombas" lanzadas en estas erupciones se pueden encontrar por los alrededores. 

Las calderas volcánicas, debes saberlo, no son corrientes. Y en la Península sólo hay unas cuantas.

Para llegar a esta tienes que tomar la AL-4200 que es la carretera que va a Los Escullos y San José. Justo en el km. 3, a la izquierda, sale un camino rural asfaltado –no me atrevería a llamarlo carretera- que te llevará hasta las Presillas Bajas, una pedanía de Nijar. Este ramal tiene escasamente un kilómetro.

A la entrada de las Presillas Bajas te encuentras una era bien conservada y un estacionamiento donde puedes dejar tu vehículo. La era, por la parte superior, está limitada por la calle Perdigal. Siguiendo esta calle, hacia poniente, te llevará a la rambla que marca el inicio del sendero hasta la Caldera.

El trayecto de ida, todo siguiendo la rambla y perfectamente señalizado, no tiene más de 3 kilómetros en una suave y agradable subida.



El paisaje que verás se caracteriza por vegetación esteparia a un lado y otro de la rambla, cubriendo cerros y depresiones. Algarrobos, lustrosas higueras, almendros, palmitos, pitas, hinojos, y un catálogo completo de vegetación mediterránea.





Aproximadamente a mitad de camino, a mano izquierda según subes, te encontrarás con las ruinas del Cortijo de los Berengueles. No te pasará inadvertido porque está justo detrás de un pozo chapuceramente señalizado. Tan chapuceramente que constituye un serio peligro para todos los que por allí se acerquen. La boca del pozo tiene más de un metro de diámetro y el fondo ni se ve; pero lo peor es que la boca está a ras del suelo.

El que ha puesto la señalización al citado pozo debería haber caído en que por allí pueden pasar niños, mascotas, e irresponsables como el que les escribe que se asomen a ver la profundidad del pozo salvando los cuatro palos que lo delimitan y de los que ya faltan dos. No estaría de más –es una opinión, claro- que el pozo estuviera enrejado de forma que fuera absolutamente imposible que nadie se caiga dentro.



Lo más característico del Cortijo de los Berengueles, volviendo a lo esencial, es la hermosa era que luce ante su fachada.



Unos metros más adelante encontrarás otro de los hitos característicos de esta ruta; el Simca 1000. Qué difícil es hacer el amor… ya lo dice la canción… está lleno de piedras y resulta inexplicable como el cochecito pudo llegar hasta aquí. Iker Jiménez y todos los recursos del Cuarto Milenio se pusieron al servicio de esta investigación sin que sacaran nada en claro. A mí, más que Simca, me pareció un Renault 8 como el de mi amigo Marcos.



Recorridos casi tres kilómetros, encontraras el cartel que anuncia la finalización del sendero, pero este sólo te deja a las puertas de lo que es propiamente la caldera.



Si quieres entrar en ella… ya que estás allí… deberás caminar aproximadamente un kilómetro más, hasta llegar a un Indalo que alguien, con extraordinario sentido de la oportunidad y la ubicación, ha dibujado con piedras en un pequeño claro.



Nosotros lo hicimos unos cientos de metros más, pues queríamos hollar el centro geográfico de la caldera. Allí nos hicimos una foto, con el fondo de la cúpula del centro de ayuda a la navegación aérea que el Ministerio de Fomento tiene situada en la cima de la caldera, y a la que se llega siguiendo el Sendero Requena, al otro lado de la vertiente. Que nadie diga que no estuvimos.



Luego sólo queda volver. Aunque la dificultad del trazado es baja, te aseguro que agradecerás la ducha consiguiente; te aconsejo, eso sí, que no hagas esta ruta en agosto. Y hablando de ducha, antes de llegar a ella, lo mejor será disputar el tercer tiempo; la mejor forma de terminar una agradable mañana de senderismo. Como en Las Presillas no hay farmacia, tendréis que bajar a Los Escullos o La Isleta del Moro. Te pillan a un paso.



... y de postre un añadido de mi amigo el Sherpa.

el poblado minero de San Diego

 

Una de las ventajas de tener amigos es que siempre pueden acompañarte a lugares en los que, ni de coña, irías solo. Es el caso. Esta vez fue mi amigo Enrique, compañero de tenis y aventuras, el que se brindó amablemente para servirme de sherpa y acompañante en el guacabaud que nos llevó a visitar las ruinas del antiguo poblado minero de San Diego.

-Punto de partida.

El poblado minero de San Diego fue una de las tres instalaciones que Minas de Rodalquilar S.A. construyó en la zona para la extracción de oro. Estas viviendas, construidas cerca de las minas, eran disfrutadas por los mineros en régimen de alquiler e incluían almacén y garaje. Lo del garaje parece algo superfluo porque no creo que ninguno de los mineros, en aquellos tiempos, dispusiera de coche.

Lo que si sabemos, consecuencia de meter las narices en los lugares oportunos, es que disponían de cocina/chimenea y patio, pero no de baño. Las necesidades más elementales se realizaban en el campo… que allí sobra.

La empresa, de capital inglés, explotó las minas desde el año 1929 al año 1936, en que estalló la guerra incivil. Una empresa de capital nacional, ADARO, volvió a poner las minas en funcionamiento en el año 1940, a raíz del nuevo hallazgo de un yacimiento aurífero en el Cerro del Cinto. La explotación continuó hasta el año 1966 en que, definitivamente, cerraron las minas. Desde entonces, desolación, abandono y ruina.

Alguno de los mineros pretendió quedarse con las casas que hasta entonces habitaban pero la Administración, siempre tan oportuna, no lo permitió. El resultado es el conocido; derrumbe y soledad.

Al poblado minero de San Diego se llega partiendo del Centro de Interpretación –Casa de los Volcanes- de Rodalquilar por el camino hacia Los Albaricoques, al norte y al oeste, a unos 2’5 kilómetros. Si siguiéramos el camino, antes de llegar a Los Albaricoques, pasaríamos por el Barranco Requena y el afamado Cortijo del Fraile. Les apunto esto por si quieren prolongar la aventura.

Lo más curioso de San Diego es el túnel que desde el camino atraviesa la montaña para desembocar en un mirador desde el que se contempla el poblado.


-Los expedicionarios en el mirador que da al poblado.

Luego sólo queda desandar lo andado y refrescarse el gaznate en cualquiera de los bares de Rodalquilar. Nosotros elegimos el Crisol, que regenta nuestro barbudo amigo Antonio, motero de pro que exhibe su Harley en el propio local como los matadores lucen en sus cortijos la cabeza del toro con el que se cortaron la coleta.




-Mojar la aventura en cerveza es la mejor forma de terminarla.

La Inmaculada

Hoy es el día de la Inmaculada. Me hace mucha gracia que un país que se declara aconfesional… y hace gala de ello, se le llene la boca con ello, luego se acople a lo ancho del embudo para acogerse a festivo. Que podía ser el día de la papa frita, pero no… es el Día de la Inmaculada; les guste o no. También, les guste o no, es la Patrona del Arma de Infantería.

Mi familia es de muchas Inmaculadas. Empezando por doña Concha y terminando por ningún sitio porque siguen sucediéndose las Inmas entre la progenie.

Hoy, al tiempo que las felicito, les voy a recordar este episodio de la historia de España, que seguro tienen olvidado. Les advierto, para que no me acusen de plagio, que prácticamente es un corta-pega de la Wikipedia.

La esencia de lo que os voy a contar la plasmó sobre más de un lienzo el magistral Augusto Ferrer Dalmau.

Cuentan las crónicas, otras crónicas, que el 7 de diciembre de 1585 el Tercio del Maestre de Campo Francisco Arias de Bobadilla (compuesto por unos cinco mil hombres) combatía durante la Guerra de los Ochenta Años en la isla de Bommel, allá por los Países Bajos, defendiendo los intereses de España y en contra de los rebeldes protestantes holandeses. La situación era desesperada para los Tercios españoles debido a la escasez de víveres provocada por el asedio de las tropas enemigas. ⠀

El enemigo propuso a las tropas españolas la rendición, pero la respuesta española fue clara: «Los infantes españoles prefieren la muerte a la deshonra. Ya hablaremos de capitulación después de muertos». A tal punto llegó la situación que algunos capitanes propusieron el suicidio colectivo.

La respuesta, tan española, provocó que el comandante holandés diera la orden de abrir los diques para cercarlos, obligándoles a agruparse en la colina donde se alzaba la Iglesia de Empel.

La derrota parecía segura, los españoles empezaron a cavar trincheras para defenderse y morir con honor. Durante esas labores, un soldado español encontró una tabla con una imagen de la Inmaculada Concepción; aquel hallazgo fue interpretado por las tropas españolas como una señal del Cielo.

Esa misma noche un viento gélido descendió sobre el río Mosa y las aguas se congelaron. Este hecho, que los españoles consideraron milagroso, cambió completamente el signo de la batalla. Los barcos holandeses tuvieron que retirarse para no quedar encallados en el hielo, y los españoles pudieron romper el cerco y lanzarse al ataque contra los rebeldes que, sorprendidos, huyeron despavoridos.

Se dice que el comandante holandés, atónito ante lo ocurrido, comentó: «Tal parece que Dios es español al obrar tan grande milagro». Le faltó decir que además era del Madrid.

En 1644 el Rey Felipe IV proclamó el 8 de diciembre como fiesta de guardar en todos los dominios del Imperio Español. Y de aquellos lodos, estos barros.

-Imagen realizada por los niños de un colegio de mi pueblo para regalárnosla con ocasión de la Festividad del Pilar del año 2013.- Cualquier año pasado fue mejor.

Teresa

Primero fue la sorpresa del descubrimiento. Luego el interés en documentarlo. 

A eso le siguió la ilusión en preparar la excursión que me llevaría hasta allí y que disfrutaríamos como enanos. 

Y si le añades que terminas comiendo con tu gente en una soleada terraza del Riad Fátima la cosa pinta de sobresaliente para arriba. 

Luego vendrán los íntimos momentos en que disfrutaras trayendo a la luz las fotos que recogiste con tu cámara y la forma en que las ofrecerás a quien tengan la deferencia de prestarte un poco de atención. Como verán sus mercedes, la fotografía dista mucho de ser el apretar un botón.

Escondido en las entrañas de Sierra Cabrera, en el municipio de Turre, se encuentra el asentamiento morisco de Teresa. Allí, en una hondonada abrigada entre las escarpadas laderas, se diluyen en el tiempo los restos de lo que fue la iglesia del poblado.

Las primeras noticias que se tienen de este lugar se fechan en el año 1488, cuando las tropas de Fernando el Católico toman el poblado al mismo tiempo que Vera y Mojácar. Existe un censo de 1495 que fija una población de 151 familias de musulmanes, lo que viene a suponer unos 750 habitantes.

Las relaciones con sus vecinos nunca fueron buenas. Tampoco la convivencia entre ambas religiones lo que desemboca en que, hartos de represiones, los habitantes de Teresa la abandonen en el año 1505 y huyan a las costas de Berbería.

Juana I @ la Loca ordenó la repoblación del asentamiento, que se distribuyó entre 70 familias de cristianos viejos. Rodeados de otros asentamientos moriscos, la convivencia siguió siendo igual de conflictiva y una noche del año 1509 volvieron algunos de sus antiguos pobladores desde el exilio africano, guiando a un grupo numeroso de corsarios, y capturaron a todos los cristianos que estaban residiendo en Teresa y se los llevaron cautivos. El acontecimiento tuvo graves repercusiones en toda la comarca, pues todavía en 1513 la gran mayoría no habían sido rescatados.

Desde entonces ningún cristiano quiso vivir en Teresa, quedando como única salida a la Corona la venta de las tierras dejadas por los moriscos a la ciudad de Vera.
Más tarde vendría la Guerra de las Alpujarras y una sucesión de nuevos éxodos. Finalizada la guerra Felipe II ordenó un nuevo repoblamiento por familias cristianas. Sin embargo, el 28 de noviembre de 1573, Said eb Doghali, almirante de la armada de Fez, desembarcó con su ejército en Carboneras, después subió a Sierra Cabrera, pasó rodeando las villas de Cabrera y Teresa, atacó Cuevas del Almanzora, ya repoblada de cristianos y saqueó sus casas y atrapó a 245 personas, dejando un rastro de casi treinta muertos.

El hecho alarmó a todos los repobladores que habían llegado y en particular a los que se iban a instalar en Teresa, por ser una zona aislada y desprotegida. Y fue tal el temor, que ya nadie quiso vivir en ella; todos los intentos por repoblarla fracasaron.

Y nunca fue habitada con posterioridad. Allí quedaron sus molinos, sus almazaras, su castillo a la intemperie, y las bocas enriscadas de sus cuevas asomadas a las ruinas de la humilde iglesia, principal vestigio de lo que aquello fue. Ruinas que nos hablan de la historia y el hechizo que aún a día de hoy transmite el poblado morisco de Teresa.

Nota: 

Información histórica obtenida de D. Juan Grima, presidente de la editorial Arráez.

Otra Nota:

En mayo de 2023 el ingeniero de edificaciones Francisco Bernardo Pérez López publica un estudio sobre la iglesia-mezquita de Teresa en el que, amén de otras curiosidades, establece sin lugar a error que la puerta del edificio se encuentra exactamente en el lugar en que se encuentra para recordar a los vecinos de antaño -gente analfabeta en su mayoría- que la iglesia fijó el 31 de marzo de cada año como la fecha del equinoccio eclesiástico, esto es, el evento solar marcado por la iglesia como inicio de la primavera y que sirve para determinar en qué día cae el Domingo de Resurrección.

 

Para demostrarlo, el 31 de marzo de 2022, al amanecer, ya se encontraba en el interior de la iglesia, cámara en mano, el señor Pérez López para evidenciar esto…

 

… que a las 8’20 horas, sólo ese día en todo el año, el sol sale justo por el vértice de la V que forman las montañas que se encuentran frente a la puerta de la iglesia mezquita de Teresa. Nada es casualidad... !el templo es una especie de reloj solar¡

Hernán Pérez del Pulgar

Estos días han sido muy propicios para volver a releer la historia de España. La historia de España genuina, la escrita por gente seria y sin intereses, no aquella manipulada por las izquierdas modernistas para moldearla a su conveniencia. Podría citarle aquí alguno de esos historiadores que considero imparciales, fuentes sin contaminar, pero luego he considerado que tampoco merece la pena. No hay peor ciego que el que no quiero ver.

El caso es que varias veces saltó entre las líneas el nombre de Hernán Pérez del Pulgar, a quien ya tenía muy olvidado. Lo último que recuerdo de él es que visité su casa natal en Ciudad Real, pero había olvidado casi todo lo demás. Así que para mí y para ustedes, he vuelto a resumir su biografía en modo Tarugo, que es la mejor forma de recordarlo. 

Así pues he vuelto a saber que fue un castellano de Ciudad Real nacido en el año 1451 en una casa que todavía se conserva y que en la actualidad acoge el museo López-Villaseñor. Pronto destacó el bueno de Hernán en el manejo de las armas –no había mucho dónde triunfar en aquellos años, sin fútbol ni tele- recibiendo el espaldarazo definitivo en la toma de Granada, lo que le valió el favor de Isabel la Católica.

Fue su lema, inscrito en su escudo, Quebrar y no Doblar, que puede dar idea de cómo se las gastaba el castellano. Algo así como el “no haremos prisioneros”.

-----casa natal

De sus innumerables hazañas me quedo con la ocurrida en Salobreña en el año 1490. Cercado por las tropas de Boabdil y agotados los pozos de agua de la ciudad, el moro exigió su rendición. No sólo se negó a ello sino que en el colmo de la chulería arrojó desde las murallas el último cántaro de agua que les quedaba. Poco después rompió el asedio y con sólo quince hombres y su escudero se internó en la ciudad de Granada consiguiendo llegar a la mezquita principal. No pudo incendiarla como era su intención, pero dejó clavado en la puerta un pergamino escrito de su puño y letra que ninguneaba a los moros y les advertía que volvería a rescatar a la Virgen María, a quien dejaba entre los infieles.

Esta hazaña le valió otro castillo más en su escudo y el derecho a ser enterrado en la futura catedral de Granada, que sería construida sobre la antigua mezquita.

Tuvo una vida longeva –murió a los ochenta años- y hasta muy avanzada edad siguió prestando servicios de armas a la Corona de Castilla. Para entretenerse, en los ratos libres, hizo de historiador y escribió sobre las campañas de Gonzalo Fernando de Córdoba @ el Gran Capitán.

En la actualidad es Hijo Ilustre de Ciudad Real, un instituto de la capital lleva su nombre y una hermosa rotonda acoge una gigantesca escultura del “de las hazañas”.

el Marquesado del Almanzora

Finalmente ayer por la tarde volví sobre mis pasos para cumplir con los deberes que tenía pendientes en el pequeño pueblo de Almanzora, en el valle del mismo nombre, y que no era otro que echarle un vistazo al prestigioso palacio del Marqués de la Romana y, ya de puestos, a la remodelada estación del ferrocarril cuyo entorno ha sido primorosamente acondicionado una vez visto que nunca más un tren pasará ante su fachada. Había dos posibilidades, dejarla caer –como está sucediendo con el palacio- o afrontar su restauración y darle un nuevo destino, que es lo que inteligentemente se ha hecho; hoy es una flamante cafetería.

Esta vez nos ocuparemos sólo del palacio; ocasión habrá de meterle mano al ferrocarril.

El palacio del Marqués de la Romana -o del Almanzora- es un edificio ubicado en el centro del pueblo de Almanzora y data del siglo XVIII. Es de estilo neoclásico, señorial y elegante y fue realizado por el arquitecto español Ventura Rodríguez.



A mediados del siglo XIX el palacio y las fincas que le eran anexas fueron adquiridas por Don Antonio Abellán Peñuelas, industrial minero de Cuevas del Almanzora, que fue nombrado marqués de Almanzora por Amadeo I de Saboya y que en 1848 casó con Catalina Casanova, natural de Cuevas, 1ª Condesa de Algaida desde 1887. La plaza mayor del pueblo, donde se ubica el palacio, lleva en la actualidad el nombre de la condesa.

La decadencia de la minería afectó a los herederos del marqués y una parte importante de sus propiedades en Almanzora, incluido el Palacio, pasaron a D. Juan March Ordinas que, inmediatamente, nombró un administrador para que las fuese vendiendo. De esa forma, se repartieron en pequeños minifundios las propiedades del marqués de Almanzora y el palacio fue adquirido por dos familias cuyos herederos aún mantienen la propiedad.

En el transcurso de la investigación realizada sobre los antecedentes del edificio he descubierto que el tal Juan March financió, de forma muy importante, la sublevación del ejército en el año 1936.

El 25 de febrero de 2008 fue declarado Patrimonio Arquitectónico de Interés Histórico Artístico.


-Patio Principal y entrada al palacio. 

A pesar de ello y a día de hoy, el palacio languidece en pura ruina. Sólo ha sido reformada y acondicionada la capilla que se sitúa a la derecha del patio principal. El resto amenaza con venirse abajo sin que los propietarios ni la administración hagan nada para evitar el anunciado derrumbe.

Es el edificio más representativo del neoclásico de la provincia de Almería y a pesar de ello es prácticamente desconocido para el público en general.


-Blasón del Marquesado.

¡¡ MANOS ARRIBAS !! esto es...

La antigua estación de Renfe en Almería es, tras la Alcazaba, muy posiblemente el edificio más emblemático de la ciudad. Fue construida en el año 1890 y es un ejemplo perfecto de la arquitectura del hierro y del cristal. Su interior lo preside un reloj firmado por Paul Garnier y en el vestíbulo se podían admirar varios murales cerámicos de Francisco Cañadas, con escenas del ferrocarril y paisajes de Almería.

Y he escrito "se podían" porque hace ya mucho tiempo, demasiado, que el disfrute de la estación fue hurtado –en unas obras de conservación interminables- a sus verdaderos propietarios; los almerienses.

La más fiable información sobre el autor sostiene que fue diseñada por Laurent Farge, quien se encargó del proyecto de cálculo y montaje. El cuerpo central y algunas vidrieras fueron diseñados por la compañía francesa Fives-Lille. Está en trámite para ser declarada Bien de Interés Cultural desde el año 1985; pero el expediente, que sepamos e inexplicablemente, no se ha resuelto.

Dando sombra a la estación, durante muchos años, estuvo una edificación que los lugareños siempre conocimos como el Toblerone. El Toblerone, parte fundamental del entramado que la Compañía Andaluza de Minas dispuso para la evacuación del mineral de hierro procedente de las minas de Alquife, fue un elemento singular de la decoración urbana de la capital desde el año 1973 al 2013, en que el Ayuntamiento –con la oposición de buena parte del sentir de la sociedad almeriense- decidió demolerlo.



Con tan singular edificio, al que ya estaban acostumbradas las retinas de los almerienses, podían haberse trazado cien y un proyectos, pero nada pareció oportuno. El Toblerone, llamado así por su parecido con la famosa chocolatina, terminó bajo la piqueta.

Entonces se nos vendió la moto. En el lugar que ocupaba la chocolatina se construiría algo similar al paraíso, un salto de calidad en la arquitectura de la ciudad que nos adentraría, por fin, en el siglo XXI. Y nosotros, como siempre, nos lo creímos. Bueno… nos lo creímos el 50%, que el otro 50% -como suele suceder- pasó del tema como pasa con cualquier otro problema que afecte a la ciudad o a la provincia. El almeriense es pasota por naturaleza… parece como si lo llevásemos en el adn.

Bien, pues aquí tienen el salto de calidad prometido: Una mole de hormigón, una colmena de viviendas –carísimas, eso sí-, y de tan feo horroroso, que ha terminado de dinamitar el entorno de la estrella de la corona almeriense; la antigua estación de Renfe.

Recuerdo, como si fuese ayer, que en el año 1998 se derribó el edificio Trino, situado junto a la gasolinera de Oliveros, porque se pretendía que Almería se asomase al mar… quedaba bonito eso, mira tú.

Ignoro, como casi todos, el procedimiento a seguir para que un desatino como este vea la luz. Sospecho, como casi todos, que alguien ha hecho el negocio del siglo.

Y mientras, como decía mi abuela, ajo y agua. Porque pasotas seremos, pero ojos tenemos en la cara.